高铁龙游站出来，本来以为可以顺利坐上到松阳的车，没想到从龙游去松阳的班车很少，耽搁了两个小时才坐上开往松阳的小巴，时间已是下午三点。去其它景点比较仓促，所以剩下的时间决定就在县城老街逛逛。

手机地图上找不到老街的标志，不过县城小，瞎逛也不会错过。一路沿着人民大街往南，看到一排贩卖果蔬菜苗的地摊，再往前道路变窄，来到南直街，看到钉秤店，铁匠铺，锡箔铺，棕床店，草药店，剃头铺，裁缝铺各种小作坊散落在石板路两旁，你就知道自己身在老街了。

松阳的杨家堂是典型的阶梯式村落，被誉为“江南的小布达拉宫”。本文均为 翁欣 图

与那些卖弄风情的古镇景点或早已转型成古玩市场的老街相比，松阳老街的业态是活的。那些我以为早已消失的手工艺作坊仍在这里默默经营。这里所贩卖的锄头、柴刀、菜苗、草药、棕床、棉布、锡箔、灯烛，仍然是本地人在生活中使用的物品，传统农业社会的特点还在维系着这个浙西南县城老街的繁荣。

老街就像一个时空隧道，许多近乎失传的手工艺小作坊，仍在这里有序经营，繁华却不喧嚣。

自唐以来，老街就是松阳的贸易中心。街上大多是明清建筑，所以也叫明清一条街。老街原有五里，一直延伸到松荫溪码头，九十年代城市改造之后，就剩下目前这几百米长了。街边多是老字号，经过几代经营，一楼店铺，二楼住人（应该都是自己的房子，省去租金压力）。对比外面宽阔马路的那些现代型商铺，似乎还是这儿有活力。

去时正值清明，路过的小吃店里，几人围坐在一起，包着一种类似青团的小吃，问是什么，答曰清明粿。买了几个，有咸有甜，先捧在手里吃着，期间又看到一间面馆，居然是用柴灶煮面。果断进去，点了两碗酒糟大肠面，女的动作麻利用手擀面，男的不慌不忙往灶头里添了柴火。十五分钟后面上来，装在青花海碗里，是手工切面，铺上深红的酒糟大肠、别有风味。店内装修古色古香，挂了许多照片，想必也是家老店。据店主介绍，这店是她祖父开的，祖父名百仙，所以就叫做佰仙面馆。已经传承了三代，松阳境内可以说远近驰名。

逛完老街出来天色还早，打听了下，离县城比较近的景点有延庆寺塔，据今有千年历史，就在县城外一两公里处。于是坐公交前往，本来是想去拜下当地的寺庙，到了才发现其实就只有一座微斜的古塔。售票处已经下班，不过围墙外有一土坡，站在坡上仍可看到塔的全貌，拍了张照片，也算是来过。周围田里的那几头水牛，似乎对我们的出现感到好奇。

大木山茶园，号称中国最大的可骑行茶园。茶园内丘陵连绵，景色宜人。

回来在县城的旅馆安顿好，晚上继续在老街晃悠。此时街上已经亮起了红灯笼，大部分商铺关了门，只有一些理发店还开着。初步估算下，老街上的理发店超过二三十家，貌似县城所有的人都是来这里剪发？我找了家看上去最旧的店进去，老式铸铁椅子上剪了个头，洗剪吹一共8元，和现在的发型工作室不可同日而语。

松阳最出名的古村落杨家堂村，我在网上没找到去往那里的公共交通方式，看来一般都是自驾或包车前往。不死心，吃早饭的时候我询问了当地人怎么坐车。他们告诉我在松阳一中门口，有开往三都乡的小巴，那车经过杨家堂。

坐上这趟一小时左右一班的小巴，离开县城七八公里外，司机把我们在杨家堂村路口放下，路边有一块牌子上面写着“江南的小布达拉宫——杨家堂村”，箭头指着小路往下走。我本以为不会走多久，因为地图显示杨家堂离公路直线距离并不太远，但实际上，因为上下起伏，迂回辗转，前后走了三公里，都还没看到村子。直到转过几个大弯，看见两棵大樟树守在村口，眼前才豁然开朗。杨家堂村到了。

错落有致的杨家堂村

村落整体坐东朝西，建在一个山势的凹陷处，所以从外面进来一路是看不见它的。几十幢土木架构的清代民居，沿着山坡错落有致地向上延伸，在视野中展现出一个巨大的立面，属于典型的阶梯式村落，也难怪被称为“江南的布达拉宫”了。据说这里已经有三百多年历史，斑驳而充满岁月感的黄土墙，配上瓦片的灰墨色，气势壮观而朴实。也让人不禁感触，正是由于当初村落设计者的隐秘布局，加上交通不便，才让这个藏在大山深处的古村落得以完整保存吧。

大木山竹制凉亭，充满禅意的放松场所。

虽是著名景点，但游客只有三两。被这里的美景所打动，也因为来到这里不太容易，我们决定今天不去其他地方了，就在这个村里慢慢消磨几个小时，上上下下，把村里货真价实的鹅卵石路走个几遍。

走下来，发现这里三分之二的房子都是空的。除了几个老人，就看到三五个采茶的（她们需要照料高山上的茶园，不得不住在这里），其他打照面的，基本都是游客。村里有一个改造过的设计型酒店，村外有一个能吃饭的农家乐，其他好像没有什么旅游开发。村口没有一辆摩的，三轮车也没有，出村还是得依靠步行。当地人似乎专注于采茶，对发展旅游的兴趣不大。

坐车来松阳的路上，一路经过茶园，县城外的四周也感觉到处都在种茶，心想一个并不怎么知名的当地名茶松阳银猴，竟然产量这么大。车站旁看到有一个浙南茶叶市场，寻思一路下来，茶叶似乎是松阳的重要产业，于是决定去逛一下这个市场，准备顺便买一点当地的银猴、香茶之类。

没想到这个市场很大，嚯，外面立着“中国绿茶第一市”的石碑。里面各种名茶都有销售，浙江龙井、安吉白茶、毛峰、竹叶青，一打听居然多数都是本地产的。而松阳银猴只是这庞大绿茶产业里其中一块。茶摊的老板告诉我们，松阳自古产茶制茶传统兴盛，这里也是全国最大的绿茶集散中心，清明几日交易量火爆，每天的成交额都达到好几千万。

我感到有些惊讶，不过也失去了买茶的兴趣。作为一个杭州来的游客，似乎既没必要在这里买点龙井，捎些白茶。我想那些茶叶大概都是发往北方去的。脑海里响起路上看到的一句广告语：“世界绿茶看浙江，浙江绿茶看丽水”。来到这里，才明白此中真意。

其实要说这里是景区的话，无非是茶园多开了几条自行车道，但你要说它只是茶园，那么这里的生态和连绵起伏的风光也还是值得一来的。把茶园打造成观光景区，对于打茶牌的松阳政府来说，也是一举两得。

竹制凉亭很环保，也适合拍照凹造型。

来这里的游客明显比去古村的要多，而且基本都是年轻人。景区本身没有门票，茶村里有很多民宿同时也提供自行车租借，三十块钱两个小时。我们没有骑车，因为觉得骑车可能对时间有一个约束。选择步行去了位于水库边，景区核心位置的大木山茶室。现场去到那里，似乎并没有网上的图片看上去要好，只是一处低调而简约的茶室而已。倒是不远处山坡上那几个竹制凉亭的设计让人惊喜，感觉是空旷而充满禅意的场所，在里面无论是躺着还是静坐放松，或是做瑜伽，应该都非常理想。

在茶园里面玩了一个上午出来，去古市坐上开往回县城的路。我们半路在寺口村这站下车，准备从这里前往此行要去的第二个古村落：山下阳村。

小商店

去山下阳村的路也要沿着茶园往里走个两三公里。和杨家堂那种山地村落不同的是，山下阳村属于平地村落。远远望去，东西两边呈现不同的样貌，东边建起都是三四层高的新式民房，西边则低矮，有些破败的古村。显然，原先住在东边的村民搬到西边盖了新房。这样虽然保住了古村，但从视觉效果来看，新村和古村挨得太近，失去了原本的韵味。

山下阳村远观虽貌不惊人，入内发现似步入迷宫。村内密布几十条鹅卵石巷弄，高大的马头墙让巷道逼仄而幽深。在里面转来转去，有些路通，有些不能通，让外人觉得难进也难出。一直来到古村的中心地带月池，发现这里别有洞天，徽派建筑和闽南风格建筑错落，门楼、窗棂、横梁上的石雕木雕工艺细致。这里不仅是村子的地标，也是村落风水布局的核心。

山下阳村高大的马头墙让巷道显得逼仄而幽长。

山下阳村也是松阳著名的风水村，整个村落按照传统星象布局。这里的一街一巷，一树一塘，都有说法，并不是随意设置。比如村中道路很多“丁”字路口，寓意子孙后代人丁兴旺。月池周围的一圈风水墙，阻挡着村落风水外流。山下阳村的张氏家族，出过几代著名的风水师，村中的规划布局，应该是好几代人不断补充完善的结果。

从山下阳村出来的路上，遇见热心的当地人开车顺路把我们带去县城车站。一路上他告诉我们，接下来村里会进一步投入对古村的保护和开发，资金已经到位，目前还在方案的探讨中。

由建筑师徐甜甜设计的大木山茶室，是其“松阳实践”的一部分。

这次来松阳时间不多，只去了两个古村，但足够让人感到惊艳。其实松阳往东三都方向，往南石仓方向，往北四都乡沿途，还散布着好几十个传统村落。我想不久以后还会再去一次松阳，探访那些古朴的村落。